Вопросом о том, можно ли клеить обои на ОСБ-плиты внутри дома без шпаклевки, задаются многие владельцы индивидуального жилья. Древесные плиты действительно все чаще используются в качестве строительного материала для возведения несущих стен и перегородок в сфере частного домостроения, но их декоративная отделка вызывает определенные сложности. О том, чем покрыть листы, какая подготовка к оклейке необходима для получения идеально ровной поверхности, о порядке проведения работ, стоит поговорить более подробно.

Создание стильного интерьера внутри дома чаще всего осуществляется с использованием обоев — доступного материала, выпускаемого в рулонах. Они могут иметь разную структуру и основу, обладать привлекательными декоративными свойствами. Вот только ровно закрепить обои на панели OSB достаточно сложно, и на это есть свои причины.

Сам по себе материал нельзя назвать чересчур сложным в обработке. У него есть некоторые особенности, способные заметно осложнить приклеивание обоев.

  1. Неоднородность структуры. Помимо швов между плитами, которые сложно идеально совместить во всех плоскостях, сама поверхность ОСБ тоже не выглядит идеально гладкой. В ней есть выраженные неровности, перепады высот, а шляпки от саморезов под обоями в местах крепления модулей к каркасу остаются хорошо заметными.
  2. Появление жирных пятен. Восковые и смолистые составляющие пропиток, которыми обрабатывают плиты, способны испортить дорогое покрытие стен. Необработанная предварительно ОСБ-плита постепенно, при повышении температуры, будет выделять жирные вещества на свою поверхность.
  3. Невозможность нанесения клея, грунта. Сниженные адгезионные способности поверхностей напрямую связаны с наличием влагостойких компонентов в составе пропитки и внешнего покрытия древесных плит. Обои к такой поверхности просто не приклеятся.
  4. Разбухание плиты. Жидкий клей на водной основе несет в себе и другие угрозы. Если плита плохо обработана, они могут проникнуть в ее структуру, вызвав вздутие материала. Поверхность стен станет неровной, потребует дополнительного просушивания.

 Большая часть указанных проблем решается путём правильной предварительной обработки плит - сначала механической шлифовкой,а затем нанесением грунтовочных составов, повышающих адгезию. Только в такой последовательности можно сделать покрытие более удобным и безопасным для оклеивания, устранить его типичные недостатки.

Выбор обоев

Современная промышленность выпускает множество типов обоев. У каждого варианта полотен есть свои достоинства и недостатки, особенности, которые приходится учитывать. Выбрать подходящий материал бывает нелегко. Справиться с задачей поможет обзор всех доступных вариантов обоев, пригодных для нанесения на OSB-плиту.

  • Бумажные. Самый простой и доступный вариант, считается экологически чистым. Рисунок наносится типографским способом, может быть любого типа. Выпускают также двухслойные бумажные обои, обычно с тиснением и рельефом, они более прочные. Этот вариант не годится для помещений с повышенной влажностью воздуха.
  • Флизелиновые. Материал в рулонах на волокнистой основе с полимерным покрытием. Достаточно хорошо скрывает мелкие неровности стен, устойчив к усадке, препятствует образованию пыли, прочен и долговечен. При наличии винилового слоя в составе материал подходит под окрашивание, но теряет свои основные преимущества.
  • Виниловые. Обои с ПВХ-покрытием имеют объемную рельефную структуру, подходят для декорирования нежилых помещений. Они не имеют способности пропускать воздух, требуют больше усилий при нанесении на стены.
  • Текстильные. Дорогие обои премиум-класса, созданные на натуральной или синтетической основе. В составе обычно используется рисовая бумага, флизелиновое покрытие, а также джут, шелк, холст. У такого экоматериала есть и недостатки — он выгорает на солнце, впитывает пыль, оклейка более сложная.
  • Стеклообои. Материал в рулонах производят на основе стеклохолста, в составе есть доломит, сода, песок. Стеклообои бывают под покраску, без декора, а также отделочные, с оригинальным плетением.
  • Акриловые. Они двухслойные, с флизелиновой или бумажной основой и напылением. Вспененный акрил стоит дешевле винила, выше ценится за счет легкости, экобезопасности, но по влагостойкости уступает аналогам.
  • Металлизированные. Двухслойные обои, в которых в качестве декора выступает алюминиевая фольга. Могут иметь различное цветовое исполнение, рельеф, используются преимущественно в хай-тек-интерьерах.
  • Жидкие. Обои этого типа представляют собой смесь на целлюлозной и латексной или акриловой основе. Ее готовят перед нанесением, с добавлением красящих пигментов и заполнителей в жидкую базу. Составы легко наносятся, быстро сохнут, образуют на стене оригинальные декоративные покрытия.
При выборе обоев следует обратить внимание на их принадлежность к одной партии, особенно это касается материалов, в которых требуется стыковка рисунка.

Продукция, выпущенная в разное время, может не совпадать по цвету и другим характеристикам.

Как приклеить без шпаклевки?

В дачном домике вполне можно наклеивать обои прямо на фанеру или ОСБ-плиту. Простой способ отделки не гарантирует высокой эстетичности покрытия, но подготовить стены при отказе от шпатлевки можно буквально за один день, не дожидаясь полного высыхания. Поклейка листов в этом случае происходит так.

  • Подготовка стен. Она осуществляется путем заделывания межстыковых пустот, образовавшихся при монтаже плит. В некоторых случаях можно просто проклеить эти участки при помощи малярной ленты достаточной ширины. Но гораздо надежнее будет использовать герметик на акриловой или силиконовой основе, желательно белого цвета.
  • Выравнивание поверхностей. Под бумажные обои верхний слой OSB-плит снимается специальным электроинструментом — шлифмашиной. Под толстые виниловые или флизелиновые достаточно будет ручной обработки с применением наждачной бумаги.
  • Нанесение грунтовочного состава. Оптимальным решением будет акриловая смесь с минеральным заполнением, коротким сроком высыхания. Ее наносят в 2 слоя, последовательно, дожидаясь полного высыхания. При выборе грунта лучше отдавать предпочтение не прозрачным, а окрашенным в светлые тона вариантам. Они подготовят достаточную базу под светлые обои, не позволят темной плите визуально искажать их оттенок.
  • Оклеивание помещения обоями. Оно производится на состав с той же основой, что использовался при грунтовании. Стоит обратить внимание — некоторые виды обоев нужно прикладывать сухими, клей наносится на стену, а не на сами листы.

Отсутствие полноценной шпатлевки подойдет для стен помещений, не играющих важной эстетической роли.

В случае с объемными, тяжелыми обоями на толстой основе этот фактор тоже значит довольно мало. Материал и без того неплохо скрывает различные перепады высот, дефекты покрытия.

Как наклеить с грунтом?

Классический метод оклеивания любых древесных плит заключается в их предварительной обработке. И под покраску, и под обои лучше покрыть стены помещения внутри комбинацией грунтовки и шпатлевки. Оклейка обоями в этом случае не будет обязательным условием — можно использовать жидкие составы или штукатурку. В любом случае для того, чтобы отделка держалась, нужно покрыть стены перед ее нанесением специальными составами. 

Выбор материалов

Существует несколько типов грунтовок, которые используются при последующем шпатлевании или другой декоративной обработке поверхностей.

Адгезионные

Они необходимы для повышения способности материала к сцеплению с другими поверхностями. У такой грунтовки в качестве заполнителя выступает кварцевая крошка, обеспечивающая надежность соединения. Размер ее фракций варьируется, лучше всего на такое покрытие ложатся шпатлевки со схожим минеральным составом.

Алкидные

Их используют для подготовки поверхности под окрашивание или лакирование.

Грунтовка этого типа обеспечивает дополнительную влагостойкость, но имеет сильный резкий запах, плохо выветривается внутри помещений.

Совместимы составы только с красками на той же основе.

Акриловые

Экологически безопасный вариант, отличающийся быстрым высыханием, отсутствием резкого запаха. Грунт на водной основе может иметь красящие компоненты, противогрибковые и другие добавки. Подходит для использования под самостоятельное оклеивание.

Помимо грунтовки, выбирать придется и шпатлевочные смеси. Они должны входить в группу средств, адаптированных для работы с деревом. В этой категории встречаются клеевая шпатлевка, масляно-клеевая и нитро, отличающаяся быстрым высыханием. Категорически запрещается отделывать поверхность ОСБ-плиты смесями по бетону, кирпичу, гипсу.

Акриловые

Экологически безопасный вариант, отличающийся быстрым высыханием, отсутствием резкого запаха. Грунт на водной основе может иметь красящие компоненты, противогрибковые и другие добавки. Подходит для использования под самостоятельное оклеивание.

Помимо грунтовки, выбирать придется и шпатлевочные смеси. Они должны входить в группу средств, адаптированных для работы с деревом. В этой категории встречаются клеевая шпатлевка, масляно-клеевая и нитро, отличающаяся быстрым высыханием. Категорически запрещается отделывать поверхность ОСБ-плиты смесями по бетону, кирпичу, гипсу.

Технология

Шпатлевание — оптимальное решение для придания стенам из OSB-плит идеальной гладкости и геометрии. Как и штукатурка, такие составы способны сглаживать мелкие неровности, кроме того, они исключают сохранение естественного для панелей из древесной щепы рисунка. Порядок работ при использовании шпатлевки будет следующим.

  1. Зачистка поверхностей от загрязнений. Стены или перегородки из ОСБ-плиты обрабатывают шлифовальными приспособлениями, снимая верхний слой.
  2. Грунтование. Выбирать следует состав на акриловой или адгезионной основе. Грунт наносится дважды, с полным высыханием каждого слоя.
  3. Армирование. На поверхность крепится штукатурная сетка или ее аналог из стеклопластика. Удержать армирующий слой на стене поможет строительный степлер — скобы из него справятся с задачей. Крепление делается шагом до 150 мм.
  4. Шпаклевание. Оно производится послойно. Первое нанесение — черновое, после него стена обрабатывается металлическим шпателем, затем происходит повторное формирование покрытия. Этот слой тоже зачищают, шлифуют, покрывают грунтом. Стена готова к дальнейшей отделке.
  5. Оклеивание обоями. При выборе состава для фиксации следует выбирать варианты клеев с хорошей адгезией к шпатлевке или универсальные.



Отделка с использованием шпатлевочных составов помогает обеспечить достаточно быстрое достижение поставленной цели: получить ровное основание для обоев.

Черновое покрытие исключает прямой контакт клея с плитой, предотвращая ее деформацию.

Кроме того, наличие шпатлевки влияет на шумоизоляционные характеристики помещения, повышая их.

Работа с жидкими обоями

Этот вид отделочного материала подходит для монтажа на плиты класса E0, не выделяющие в атмосферу фенолы и формальдегиды. Именно жидкие обои при минимальных усилиях можно использовать для отделки стен из OSB-плиты. Рекомендации по их применению выглядят так.

  1. Поверхность панелей покрывается грунтовкой. Обработка осуществляется двукратно, лучше выбирать акриловые составы с противогрибковыми добавками.
  2. Смесь для жидких обоев разводится в подготовленной емкости. При наличии возможности стоит приобрести уже готовую смесь в пластиковом ведре.
  3. При помощи кельмы жидкие обои наносятся на поверхность, распределяются. Отделка ведется от угла комнаты по всей стене, работу не рекомендуется прерывать, поскольку это может повлиять на эстетичность покрытия – швы на стыке будут хорошо видны.

Как только все стены будут покрыты декоративным слоем жидких обоев, нужно оставить их до полного высыхания. Обычно рекомендации по его срокам даёт производитель.




 Скорректированы классификационные коды лесоматериалов в Перечне, которые попадают в исключения для вывоза с территории РФ через установленные пункты пропуска через госграницу.
Постановлением Правительства РФ от 21.04.2022 № 717 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 15.07.2010 № 521 «Об определении пунктов пропуска через госграницу РФ для убытия с территории РФ отдельных видов товаров».
В новой редакции изложены классификационные коды товаров по ТН ВЭД ЕАЭС в перечне отдельных видов лесоматериалов, которые вывозятся из РФ через установленные пункты пропуска. Слова «(коды ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403 (за исключением 4403 11 000, 4403 12 000 1, 4403 12 000 2, 4403 12 000 3, 4403 21, 4403 22, 4403 23, 4403 24, 4403 25, 4403 26 000 0, 4403 91, 4403 93, 4403 94 000 0 и 4403 99 000 1), 4404, 4406, 4407)» заменены словами «(коды ТН ВЭД ЕАЭС 4401 (за исключением 4401 21 000 0, 4401 22 000 0, 4401 31 000 0, 4401 32 000 0 и 4401 39 000 0), 4403 (за исключением 4403 11 000, 4403 12 000 1, 4403 12 000 2, 4403 12 000 3, 4403 21, 4403 22, 4403 23, 4403 24, 4403 25, 4403 26 000 0, 4403 91, 4403 93, 4403 94 000 0 и 4403 99 000 1), 4404, 4406, 4407)».

Порты стараются быстрее обрабатывать грузы в ожидании отмены локдауна Китаем
Локдаун в Шанхае и других районах Китая создал дополнительную нагрузку на цепочки поставок, которая может ощущаться в течение лета.

В I квартале 2022 г. мебельный рынок России вырос на 20%
В денежном выражении его объем составил 79,6 млрд руб.

Запрет на поставки российской продукции из древесины оказывает давление на японскую лесную промышленность
Российская древесина широко используется в жилищном строительстве Японии.

В апреле экспорт щепы из Чили упал на 58%
Средняя цена осталась на уровне прошлогоднего апреля.

Timber Development UK: Импорт древесины в Великобританию вернулся к допандемическому уровню
Самым большим фактором, обусловившим изменение в период с февраля 2022 г. по февраль 2021 г., стало сокращение импорта хвойной древесины на 178 тыс. м3, при этом импорт лиственных пород и фанеры вырос на 32% и 8% соответственно.

ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» официально переименован в Федеральное автономное учреждение «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации». Соответствующие изменения внесены в устав учреждения, этот этап стал заключительным в формировании Единого института пространственного планирования.

Директором учреждения назначена Дина Саттарова, ранее возглавлявшая Градплан Москвы. Единый институт пространственного планирования РФ образован по поручению заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина и стал новой подведомственной организацией Минстроя России.

«Максимально эффективно организовать градостроительную деятельность и обеспечить координацию межотраслевой политики – одна из основных задач пространственного планирования. Это очень важная составляющая. Данный процесс, как и качество использования земельных ресурсов, должно регулировать государство. Федеральные, региональные и местные органы власти должны, с одной стороны, определять виды и масштабы деятельности на территории, а с другой – задавать направления развития городских территорий, разрабатывать механизмы их реализации, продумывать инструменты создания удобной инфраструктуры, стимулирования инвестиционной активности. Мы намерены добиться того, чтобы пространственное развитие в России стало наиболее действенным и работало на улучшение качества жизни всех граждан, независимо от места их проживания, – с этой целью и создавался Единый институт»,прокомментировал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Наблюдательный совет Единого института учрежден сроком на 5 лет. В его состав входят девять человек из числа руководителей Министерства строительства и ЖКХ РФ, Минэкономразвития России, Росимущества, профильного Комитета Государственной Думы РФ, Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) и др. Председателем Наблюдательного совета избран Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Градплан Москвы создавался в 2012 году, в первую очередь, как аналитический и исследовательский центр для оценки социально-экономических, экологических и иных факторов, влияющих на принятие градостроительных решений. На уровне Москвы он полностью оправдал свое предназначение. Уникальные наработки и практический опыт института теперь будут транслироваться в российские регионы. В частности, Единый институт будет заниматься развитием агломераций, обеспечением эффективного управления территориями, оценкой их градостроительного потенциала», – отметил Ирек Файзуллин.

«Пространственное планирование — это один из ключевых инструментов создания условий для социального, территориального и экономического развития внутри страны, устранения межрегионального неравенства и качественного улучшения жизни,подчеркнула директор ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» Дина Саттарова.В основном, научная, проектная и методическая деятельность института будет направлена на формирование единой градостроительной политики, которая должна обеспечить сбалансированное пространственное развитие территорий России. В частности, Единый институт будет решать задачи, связанные с планированием оптимальных схем расселения и приложения труда, функционала и параметров застройки, обеспечивающих устойчивое развитие территорий и социальный рост. Многое предстоит сделать и для совершенствования процесса градостроительного проектирования, актуализации действующей нормативной базы».

Минстроем России разработан и утвержден новый свод правил (СП) «Здания из срубных деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства». Документ устанавливает требования к проектированию и строительству жилых и общественных зданий с применением бревенчатых и брусчатых деревянных конструкций.

В новом своде правил разработаны требования по обеспечению несущей способности, материалам, конструированию узловых решений, инженерному оборудованию, а также требования для обеспечения долговечности, пожарной безопасности, обеспечения санитарно-эпидемиологических требований и энергосбережения при проектировании зданий из бревен и бруса.

В России накоплен богатый исторический опыт применения срубных деревянных конструкций в строительстве. Они широко использовались при возведении храмов. Также срубные дома широко распространены в северных странах: Финляндии, Норвегии и Канаде, где в последние годы стала использоваться технология устройства срубов с вертикальным расположением бревен и круглого леса для исключения усадочных влажностных деформаций.

Документ был согласован техническими комитетами (ТК): ТК 465 «Строительство», ТК 144 «Строительные материалы и изделия», ТК 274 «Пожарная безопасность» и поддержан Ассоциацией Деревянного Домостроения.

Тип монтажа, следовательно, вид креплений зависит от целого ряда факторов. Так, при работе с кирпичной либо бетонной поверхностью используют дюбели или же специальный клей. В то же время к дереву панели можно прикручивать саморезами длиной 45-50 мм. Одним из определяющих моментов всегда будет ровность поверхности. Если она соответствует требованиям, то к тому же бетону листы можно просто приклеить.

А также в процессе монтажа и выбора крепежа следует принимать во внимание климатические особенности региона. Например, при возведении кровли ОСП можно прибивать кольцевыми гвоздями, характеризующимися повышенной прочностью на срез.

Однако чаще всего применяют именно саморезы, исходя из чего стоит выделить основные правила их выбора. Качественные крепежные элементы для листов OSB должны иметь:

  • повышенную прочность;
  • головку «в потай»;
  • сверлообразный наконечник, обеспечивающий легкое проникновение как в дерево, так и в металлический профиль;
  • качественное и прочное антикоррозийное покрытие.

Важно помнить, что саморезы требуется вкручивать, предотвращая нарушение фактуры панелей. Еще один важный момент – это расход крепежных элементов. На один «квадрат», как правило, уходит около 30 саморезов или гвоздей.

Монтаж обрешетки под ОСБ

Независимо от того, будет ли это обшивка стены изнутри, мансарды снаружи, веранды на даче, создание напольного покрытия или базы под мягкую кровлю (битумную черепицу), на предварительном этапе следует позаботиться об основании для панелей. Речь в данном случае может идти о двух вариантах:

  1. обрешетка из брусков с небольшим сечением и реек;
  2. каркас, который может быть как деревянным, так и выполненным из металлопрофиля.

Главным критерием выбора в данном случае будет состояние базовой поверхности. Чем больше присутствующие перепады, тем сложнее конструкцию придется возводить.

Следующий шаг – это разметка с учетом того, что все несущие элементы будущей обрешетки или каркаса должны располагаться в одной плоскости. На сегодняшний день оптимальным инструментом является лазерный уровень. При его отсутствии используют отвесы, строительные уровни и шнуры. Чтобы правильно и максимально точно сделать разметку на стене, необходимо:

  1. определить и отметить точки крепления реек по верху;
  2. при помощи отвеса продублировать отметки внизу;
  3. между отметками натягивается шнур или нить по диагоналям;
  4. рейки, профили выравниваются в одной плоскости при помощи специальных монтажных пластин или любых других подкладок;
  5. при необходимости максимально усилить основание для укладки панелей OSB можно за счет установки дополнительных поперечных перемычек между основными элементами обрешетки.

После окончания работ, связанных с фиксацией обрешетки, следует уделить внимание коммуникациям. Важно помнить, что всевозможные закладные, а также проводка, трубопроводы при наличии таковых располагаются и фиксируются именно на данном этапе, если это не было сделано ранее.


При обустройстве напольного покрытия из панелей ОСП и основания под них необходимо учитывать ряд важных нюансов. Рассмотрим алгоритм действий в подобных ситуациях.

  1. Удаление имеющегося покрытия, если таковое присутствовало, а также мусора и пыли.
  2. Раскладка бруса. Все элементы будущей конструкции при этом должны располагаться параллельно друг другу с интервалом в 0,8 м. А также необходимо отступать от стен на 10 мм.
  3. Нанесение отметки на стене в 10-20 мм над брусом.
  4. Просверливание отверстия через брус и клинья под дюбель.
  5. Фиксация элементов обрешетки.
  6. Крепление обрезной доски.

Последнему пункту стоит уделить особое внимание. Так, если помещение, в котором выполняются работы по обустройству полов из ОСП, имеет потолки до 2,4 м, то доску лучше не монтировать. Это позволит избежать сокращения высоты стен в итоге.


Сейчас описываемый листовой материал широко и успешно используется при выполнении кровельных работ. Монтировать обрешетку, в дальнейшем укладывать сами панели необходимо при соблюдении ряда правил.

  • Сплошное покрытие листами выполняется на крышах, скаты которых имеют угол от 5 до 10 градусов.
  • Если угол ската составляет от 10 до 15 градусов, то требуется монтаж обрешетки из бруса размерами 45х50 мм. Элементы конструкции в такой ситуации располагают параллельно по отношению к линии карниза с шагом 45 см.
  • Брус аналогичного сечения применяется для обрешетки на крышах со скатами под углом более 15 градусов. Разница заключается в том, что между брусками должно быть 60 см.

Особенности укладки

Чтобы правильно обшить различные поверхности ориентированной стружечной плитой, необходимо соблюдать ряд рекомендаций. В перечень общих правил, по которым надо укладывать панели, входят несколько важных моментов.

  1. На первоначальном этапе проводится тщательная обработка и выравнивание базовой поверхности, а также ее разметка.
  2. От того, где именно будут устанавливаться плиты (пол, стены, потолки, кровля), зависит их толщина.
  3. Особое внимание уделяется выбору материала для обрешетки и (или) каркаса.
  4. С учетом толщины листов и состояния поверхности выбирают крепежные элементы для бруса и металлического профиля.
  5. Интервал между саморезами (гвоздями) в средней части панели не должен превышать 30 см.
  6. Фиксировать листы малой толщины следует начиная с середины. Это позволяет избежать прогибов.
  7. Саморезы должны по длине в 2,5 раза превосходить толщину укладываемых плит.

Отдельно стоит рассмотреть особенности оформления OSB потолочного пространства. После обработки поверхности алгоритм будет включать в себя несколько этапов.

  1. Расчет высоты помещения и уровня потолка, если предусмотрено наличие утеплителя или шумоизоляционного слоя. Рекомендуемый зазор в данном случае составляет 10 мм.
  2. Нанесение разметки.
  3. Установка крепежных элементов, на которых в дальнейшем будет держаться вся потолочная конструкция. Оптимальным решением будет использование подвесов – специальных приспособлений, которые фиксируются на базовой поверхности при помощи дюбелей или саморезов. Они выполняются из прочных материалов и являются максимально надежными.
  4. Выбор материала для каркаса.
  5. Монтаж обрешетки. Проще всего это сделать с использованием лазерного уровня. А также на данной стадии необходимо уделить внимание проводке и местам установки осветительных приборов.

Когда все перечисленные операции будут завершены, переходят непосредственно к монтажу самих панелей. Их крепят начиная от одного из углов помещения. Делать это лучше с помощником.

На пол

Проще всего укладывать панели на бетонное основание. В таких ситуациях на подготовительной стадии потребуется:

  1. тщательно очистить поверхность – оптимальным выходом будет использование пылесоса;
  2. сделать выравнивающую стяжку при необходимости;
  3. покрыть полученную поверхность грунтовкой.

После этого листы раскладывают на полу помещения и подрезают крайние элементы будущего покрытия. Затем панели приклеивают к бетону. На завершающем этапе запенивают щели по всему периметру.

Если необходимо зашить ОСП-плитами дощатый пол, то его необходимо будет предварительно максимально выровнять. Крепежными элементами в подобных случаях будут, конечно же, саморезы. Кстати, иногда места креплений шпаклюются, а само покрытие просто тщательно зачищают и покрывают лаком.

Описываемый листовой материал можно также укладывать на лаги. При этом важно сопоставлять толщину панелей и расстояние между брусками. Для создания прочного напольного покрытия можно брать плиту толщиной 9 мм. Следовательно, шаг лаг будет 250 мм.

На стены

С учетом законов физики многие листовые материалы, включая ориентированные стружечные плиты, способны в вертикальном положении выдерживать большие нагрузки, чем в при расположении в горизонтальной плоскости. Это обусловлено прежде всего направлением волокон и гравитацией. Именно по этой причине на деревянной обрешетке фиксировать панели лучше гвоздями. При этом одинаково эффективными будут варианты как с кольцевой, так и со спиральной нарезкой. Однако при монтаже перегородок, которые в дальнейшем могут испытывать повышенные нагрузки, следует использовать саморезы.

На крышу

Любая кровля представляет собой многослойную конструкцию, предполагающую наличие обрешетки или каркаса в качестве основы для наружного покрытия. При использовании современных мягких материалов в роли базы выступают ОСП-панели. Часто монтируют сплошную поверхность с зазорами между элементами. Технологией предусмотрена также разреженная обрешетка, рассчитываемая индивидуально в каждом конкретном случае с учетом особенностей крыши.

Плиты на кровле крепят вдоль несущих брусков начиная с нижнего ряда. Важно, чтобы каждый лист располагался как минимум на двух брусках. При этом стыки располагаются на подпорках. Между листами необходимо оставлять зазоры не менее 2 мм.

Чем и как заделать швы?

Не секрет, что все материалы из древесины реагируют на перепады температуры. И ориентированно-стружечная плита в данном случае не является исключением. При нагревании эти панели заметно расширяются, что может привести к их деформации. Исходя из этого между ними при укладке необходимо оставлять компенсирующие зазоры около 3 мм. Параллельно по периметру делают 15-миллиметровый отступ. Эти промежутки должны выполнять свои функции на протяжение всего срока эксплуатации покрытия, но при этом не отражаться на его внешнем виде.

С учетом всего изложенного возникла необходимость в поиске материала для затирки швов. Важно учитывать, что материалы должны быть эластичными и выполнять при этом влагозащитную функцию. Выбирая, чем именно замазать щели между листами OSB, следует учитывать ряд факторов. В первую очередь принимают во внимание внешние условия (наружные или внешние работы), а также тип чистовой отделки поверхности.

На данный момент чаще всего для заполнения стыков используют:

  • шпатлевку на акриловой основе;
  • паркетный лак;
  • силиконовый или же акриловый герметик.

В состав лакового раствора добавляют опилки, что позволяет полностью закрыть швы и сделать их практически незаметными. После высыхания смеси и качественной шлифовки места стыковки трудно определить визуально

При этом необходимо уделить внимание некоторым важным моментам.

  1. Если предполагается декорирование, то панели очищают от парафинового слоя. Затем их покрывают грунтовкой с противогрибковым действием.
  2. После того как грунтовка полностью высохнет, края листов в местах стыковки закрывают малярным скотчем.
  3. Лаковый раствор и шпатлевку втирают в шов при помощи шпателя. Герметиком щели заполняются с использованием специальных пистолетов.
  4. Излишки затирки тщательно удаляются до застывания.
  5. После полной полимеризации снимают малярный скотч.
  6. Заделанный стык зашкуривают для выравнивания с плоскостью.

Если ширина зазоров составляет от 5 мм, то их следует предварительно армировать серпянкой. В таких ситуациях для заполнения промежутков между плитами используют только шпатлевку. Как правило, это актуально в местах примыкания ОСП к стенам по периметру. При отсутствии армирующей ленты после застывания состава могут появляться трещины, и он со временем начнет высыпаться.

Помимо перечисленных традиционных способов затирки, в некоторых случаях приходится прибегать к альтернативным вариантам. Например, в условиях понижения температуры до отметки +5 градусов нельзя использовать герметик и шпатлевку. Рациональным решением могут стать:

  • автопластилин;
  • двухкомпонентная автомобильная шпатлевка;
  • мастика на основе каучука.

Если речь идет о внутренней отделке неотапливаемых помещений, то применение веществ, имеющих резкий запах и токсичные выделения, является недопустимым. В таких ситуациях в качестве наполнителя для компенсирующих зазоров может использоваться пробковое дерево, характеризующееся эластичностью.

Однако подобный вариант имеет ряд существенных недостатков, исходя из чего многие специалисты отдают предпочтение жидкой пробке, используемой при монтаже напольного покрытия из ламината. Еще один, пусть и менее распространенный, способ – это закрытие щелей тонкими деревянными рейками. Для этого придется сделать одинаковые по ширине зазоры при помощи ручного фрезера.

С 1 мая 2022 года вступает в действие новый ГОСТ Р 59985-2022 «Конструкции ограждающие зданий. Методы определения теплотехнических показателей теплоизоляционных материалов и изделий при эксплуатационных условиях», подготовленный Минстроем России.

Разработке стандарта предшествовала большая научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа (НИОКР) на тему: «Разработка методик определения теплотехнических показателей теплоизоляционных материалов при эксплуатационных условиях». В её рамках проведены несколько десятков серий экспериментальных исследований основных видов теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных материалов. Цель выполнения исследований - создание общей методики определения теплотехнических показателей теплоизоляционных материалов в процессе эксплуатации в составе ограждающих конструкций зданий, т.е. единых правил определения эксплуатационных теплотехнических показателей для всех видов материалов, используемых для тепловой защиты зданий.

Также ГОСТ Р 59985-2022 позволяет отказаться от неточной и трудоемкой процедуры испытаний материалов в условно увлажненном состоянии, ранее применяемой в России.

Стандарт был разработан в лаборатории строительной теплофизики НИИСФ РААСН Минстроя России и прошел согласование ТК 465 «Строительство» и ТК 144 «Строительные материалы и изделия».

Без парной баня становится обычным помещением, где люди моются. Именно пар обладает целебными свойствами, омолаживает тело, дарит силу и бодрость духа. На первый взгляд обустройство парной не представляет особой сложности. Это небольшое помещение имеет минимум архитектурных изысков. Однако при его обустройстве необходимо соблюдать ряд важных правил. Только тогда парилка сможет принести настоящее удовольствие любителям настоящей русской бани.  

Выбор проекта

 Спроектировать парную необходимо еще перед началом строительства бани. Ее габариты будут зависеть от многих показателей. При расчетах необходимо учесть следующие нюансы. Максимальное количество человек, которые одновременно будут париться в бане. Именно от ответа на этот вопрос зависят общие габариты помещения. Согласно нормам, на каждого человека, находящегося в парной, должно приходиться не менее 0,7 м2. Рекомендуемые габариты помещения Рост самого высокого члена семьи. Этот показатель является ориентиром для расчета высоты помещения. Она должна быть больше его роста примерно на 20 см. При расчетах следует учитывать тот факт, что потолок будет дополнительно утеплен и, следовательно, его уровень будет ниже на несколько сантиметров. Даже высокий человек, сидя на верхнем полке, не должен задевать головой потолок. Но и слишком большая высота помещения парилки не приветствуется. Это может привести к лишнему расходу энергии и недостаточному прогреву. Весь горячий воздух будет уходить вверх, не оказывая на парящихся людей должного воздействия. Оптимальной считается высота потолка от 2,2 до 2,4 м. Рекомендуемая высота потолка Тип размещения на полках: сидя или лежа. Сидячий способ расположения в парной позволяет сделать ее компактной. Полки, предполагающие принятие процедур в лежачем положении, требуют большей площади. В этом случае помещение должно быть по ширине на 20 см больше, чем рост самого высокого члена семьи.  Схематично изобразив расположение печки и полков в парной, можно заранее рассчитать ее размеры и избежать досадных ошибок при строительстве. 

Тип, мощность и габариты печки

 Согласно противопожарным нормам (СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование)), располагать печь в бане следует на расстоянии не менее 32 см от деревянных конструкций. Если стены защищены негорючими материалами, то от них нужно отступать 26 см. Железная печь обладает высокой мощностью, компактными размерами и способностью быстро прогреть даже большое помещение парной. Однако поверхность ее очень сильно раскаляется, появляется риск получения случайного ожога в случае неосторожных действий. Ввиду этого, в помещении парной следует предусмотреть наличие свободного расстояния между полками и железной печкой.Кирпичная каменка не так быстро нагревается и размер ее намного больше, нежели у металлической. При этом она дольше держит тепло и об нее невозможно серьезно обжечься. Поэтому нет необходимости в расположении печи на солидном расстоянии от полков. В случае установки электрической каменки имеет смысл сделать парную как можно меньше. Это позволит экономить энергию при обогреве помещения.

Итак, при планировании парной следует тщательно все продумать еще на этапе строительства. После того как будут возведены стены, перегородки и кровля, можно приступать непосредственно к работам по внутреннему обустройству парилки. 

 Монтаж пола

 Пол во всей бане делают в первую очередь. Уровень пола в парилке должен быть выше уровня чистого пола в помывочной.  Вариантов его устройства существует несколько. 

Деревянный пол

 Наиболее простым является монтаж деревянного пола. Для этого на фундамент устанавливают опорные лаги.На них прикручивают строганные доски толщиной 50 мм на расстоянии 5-10 мм друг от друга. 

Бетонный пол 

Бетонный пол в парилке может служить намного дольше, чем деревянный. Однако затраты на его обустройство будут немного выше. Кроме того, на него необходимо будет дополнительно уложить отделочное покрытие. Перед началом работ по монтажу цементной стяжки в парной и моечной следует вырыть приямок глубиной от 10 до 15 см для стока воды. Его стенки можно закрепить с помощью цемента или плитки. Сверху на него укладывают железную решетку. Из приямка вода будет уходить через сливную трубу в канализацию.  Как только слив для воды будет готов можно приступать к монтажу стяжки.  Уровень чистого пола в парной должен быть выше, чем в моечной, поэтому перед началом работ на стенах делают отметку, до которой будет доходить конструкция пола. Затем откладывают от нее вниз расстояние, которое необходимо для укладки всех слоев стяжки. 

 Пароизоляция и отделка потолка

 Качественное утепление потолка в парилке имеет первостепенное значение, поскольку горячий воздух от печки поднимается именно кверху. Следовательно, на потолке недопустимо наличие мест, через которые он мог бы беспрепятственно выходить наружу. Работы по изоляции потолка проводят в следующей последовательности.: На балки перекрытия крепят гидропароизоляцию. Это может быть: фольга плотностью не менее 100 мкр; фольгированный пеноизол толщиной от 5 до 10 мм; гидропароизоляционная мембрана. Для монтажа используют строительный степлер и скобы высотой от 8 до 12 мм. Инструмент должен быть хорошо отрегулирован, чтобы не допустить прорывов в защитной мембране. Полосы крепят с нахлестом друг на друга не менее 20 см, стыки между ними тщательно проклеивают алюминиевым скотчем. По краям изоляция должна заходить на стены парилки на 15 см. После крепления гидрозащиты к балкам перекрытия строго по уровню прикручивают деревянные рейки шириной 50 мм и толщиной 25 мм. Расстояние между ними должно быть не более 70 см. Перед монтажом их обрабатывают антисептическим составом. К рейкам производят крепление вагонки из липы, березы или осины. Отделочный материал располагают перпендикулярно доскам обрешетки. Монтаж начинают с противоположной стороны от двери. Крепление производят либо на оцинкованные гвоздики, либо на кляймеры. Со стороны чердака в балках перекрытия делают пазы и вставляют в них поперечные крепления для дымохода. На потолке вырезают прямоугольный проем под дымоход. Между балками перекрытия на чердаке укладывают слой утеплителя толщиной от 150 до 200 мм. Поверх утеплителя раскатывают ветропарозащитную мембрану и фиксируют ее с помощью мебельного степлера. Затем производят монтаж напольных досок в чердачном помещении. 

 Утепление стен

 Если стены в бане построены из пеноблоков или по каркасной технологии, то помещение парной требует дополнительного утепления. Внутри должен получиться непроницаемый для холода термос, который отлично будет удерживать исходящее от печки тепло. Это позволит сэкономить топливо, которое используется для нагрева и длительного поддержания в парилке нужного температурного режима. Перед началом работ в стене прорезают проем для установки печи. Затем на стены крепят ветропарозащитную пленку. Далее прикручивают бруски толщиной 50 мм и шириной 40 мм. Расстояние между ними должно быть равно ширине плит утеплителя. На следующем этапе между брусками плотно укладывают базальтовый негорючий утеплитель. После этого к брускам оцинкованными скобами прибивают гидропароизоляцию. В качестве защитного материала может использоваться: фольга плотностью от 150 до 200 мкр; фольгированный вспененный пеноизол; гидроизоляционная мембрана для бани. Полосы влагостойкого материала прибивают скобами с нахлестом друг на друга не менее 15 см, стыки герметизируют с помощью специального скотча. Затем к брускам оцинкованными саморезами горизонтально крепят рейки толщиной 25 мм и шириной от 30 до 50 мм на расстоянии 70 см друг от друга. Обрешетка должна быть установлена максимально ровно, для этого следует использовать лазерный уровень или отвес. Начинают установку с двух крайних реек, затем между ними натягивают шнурку. И уже ориентируясь на нее, прибивают остальные части обрешетки. На следующем этапе производят непосредственное крепление вагоночной доски. Для этого используют либо обычные оцинкованные гвозди длиной 40-50 мм, либо специальные кляймеры. В завершение в стенах прорезают ровные отверстия под вентиляцию. Сверху их маскируют заглушками или заслонками. При необходимости в приточное или вытяжное отверстие монтируют вентилятор. Если стены в парилке сложены из бревен или профилированного бруса, то такого тщательного утепления они не требуют. В этом случае достаточно будет закрепить на них фольгу или фольгированный пеноизол. Затем прибить обрешетку и произвести монтаж вагонки.

 Установка печи

 Печь в парилке может быть установлена железная, кирпичная или электрическая. Место для нее должно быть выбрано еще на стадии проектирования бани. Топка печи может находиться как внутри парилки, так и снаружи ее.  Электрическая печь устанавливается на заранее подготовленную площадку или подвешивается на стену с помощью специальных кронштейнов. Для нее не требуется монтажа дымохода.  Следует обязательно соблюдать указанные в инструкции расстояния от печи до стен и полоков.  Кирпичную печь выкладывают еще на стадии строительства бани.  В парную должна выходить только та ее часть, в которой будут находиться камни. Топку лучше всего расположить в предбаннике или на улице. 

 Монтаж двери 

Дверь в парилке устанавливают в последнюю очередь. Она должна плотно закрываться и не пропускать тепло наружу. Лучше всего для этой цели подойдут двери из массива древесины или каленого стекла. 

 Как правильно сделать полок 

Количество полоков в парилке зависит от ее габаритов. Их высоту подбирают в зависимости от роста хозяев бани. В стандартном варианте допускается наличие трехуровневых полоков, каждый из которых равен в высоту 35 см. Однако возможно и наличие двух полков. В маленькой парилке нижний уровень скамьи может быть оборудован выдвижным или складным механизмом. Сначала необходимо выбрать форму полок и собрать каркас. Лучше всего изготавливать его из лиственницы. Вариантов его расположения достаточно много. Он может быть прямоугольным или угловым.  Поверх установленного каркаса укладывают деревянные щиты.  Доски в них должны быть расположены неплотно, на расстоянии 1 см друг от друга. Изготавливать щиты следует из липы или осины. Хвойные породы дерева для этой цели не подойдут, поскольку под воздействием высоких температур из них выделяется смола. 

Эффективная вентиляция 

Важным этапом обустройства парилки является вентиляция. При ее отсутствии длительное нахождение в парной становится небезопасным для здоровья человека. А неправильный монтаж воздуховодов может привести к потерям тепла и лишним затратам на топливо для полноценного обогрева помещения. Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной. Это приведет к большим потерям тепла, а значит и снижению эффективности принятия банных процедур. Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной Наиболее распространенными являются несколько вариантов расположения вентканалов в парной.  Приток кислорода поступает из проема, который располагается за печью, в него монтируется вентилятор. Расстояние от пола составляет 25 см. Отток выполняется естественным образом через шлюз, который находится на противоположной стене. Чем ниже он будет расположен, тем лучше. Оба вентиляционные отверстия просверливают в стене, находящейся возле печи. В нижнее поступает кислород, а в верхнее для эффективного проветривания устанавливают вентилятор. Воздух поступает через канал, расположенный в стене за печью на расстоянии 20 см от пола. Отток происходит за счет наличия в полу щелей. Рядом с баней сооружают вентканал, который вытягивает влажный воздух из-под пола. В полу монтируется специальное отверстие размером 10*10 см, в него поступает холодный воздух из-под пола. Короб вентиляции вмонтирован в стену напротив печи, проем под вытяжку находится под полоком. Наружу вентканал выходит через отверстие в стене, которое оборудовано регулируемой задвижкой. При наличии в парилке топки печи с поддувалом, для вентиляции достаточно оборудовать прямоугольный проем в полу 10*10, закрытый решеткой. В него будет поступать свежий воздух из-под пола. А роль вытяжки сможет выполнять дымовая труба. Во время непосредственного принятия банных процедур вентиляционные отверстия в стенах можно закрывать задвижками. А затем открывать их по мере необходимости.  В качестве вентканалов следует использовать оцинкованные или нержавеющие трубы. Применять пластиковые конструкции в парилке не рекомендуется. Крепление труб нужно производить на специальные хомуты.  Необходимо помнить, что диаметр вытяжного канала должен быть немного больше, чем приточного. Определившись со схемой вентиляции, следует проделать в стенах или полу отверстия нужных размеров.Их диаметр зависит от площади вентилируемого помещения, но он не может быть меньше 100 мм. Затем нужно вставить в них вентканалы. Оставшееся между стеной и трубой расстояние нужно заложить негорючим утеплителем. Со стороны улицы закрепить защитную решетку. 

 Электричество

 На завершающем этапе обустройства парной выполняют монтаж электрической проводки. Все выключатели и распределительные коробки должны быть расположены за пределами парной и душевой. Провода прокладывают в гофре поверх вагонки.  В парилке сверху их закрывают деревянными плинтусами. Светильники в парилке должны быть защищены деревянными решетками.  На этом отделку парной можно считать завершенной.

Правительством в рамках антикризисной программы утвержден ряд важных актов для строительной отрасли, среди них - постановление Правительства РФ № 680, которое устанавливает возможность изменения существенных условий контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства при возникновении независящих от сторон обстоятельств. Также постановление Правительства РФ № 701, которое утверждает особенности проведения проверки и подтверждения пригодности используемых в строительстве строительных ресурсов, применение которых не регламентировано. Данная мера предоставит быстрый доступ на российский рынок строительных ресурсов, в том числе из других стран, что позволит восполнить дефицит строительных ресурсов, образующийся в связи с отсутствием их дальнейших поставок из ряда стран.Безопасность и возможность использования строительных ресурсов подтверждается лабораторными исследованиями, которые проведены в том числе на территории иностранных государств. 



Сегодня вступил в действие новый свод правил (СП) «Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования», утвержденный Минстроем России. СП распространяется на проектирование анкерных креплений строительных конструкций и оборудования к бетону и железобетону, а также устанавливает требования к расчету анкерных креплений с применением механических стальных, клеевых и комбинированных одиночных анкеров, и групп анкеров (кроме пластиковых анкеров).

Документ устанавливает требования по методике расчета анкерных креплений, применению современной технологии крепления конструкций, инженерных систем и оборудования с применением пост-устанавливаемого крепежа, использованию для креплений химических анкеров.

В основу свода правил легли результаты научно-исследовательских работ по исследованию анкерных креплений к бетону с разработкой расчетных зависимостей для нормирования. Учёт различных механизмов разрушения анкерного крепления, включая разрушение по материалу и по контакту анкера с основанием, обеспечивает повышение надежности проектных решений.

В документе также установлены конструктивные требования к расположению анкерных креплений по отношению к краю конструкции и между соседними анкерами по назначению коэффициентов условия работы анкерных креплений, также в зависимости от групповой работы крепления, представлены различные графические схемы, указания по учету дополнительных усилий.

Работа по подготовке документа организована Минстроем России и выполнена авторским коллективом НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство».