С 1 мая 2022 года вступает в действие новый ГОСТ Р 59985-2022 «Конструкции ограждающие зданий. Методы определения теплотехнических показателей теплоизоляционных материалов и изделий при эксплуатационных условиях», подготовленный Минстроем России.

Разработке стандарта предшествовала большая научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа (НИОКР) на тему: «Разработка методик определения теплотехнических показателей теплоизоляционных материалов при эксплуатационных условиях». В её рамках проведены несколько десятков серий экспериментальных исследований основных видов теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных материалов. Цель выполнения исследований - создание общей методики определения теплотехнических показателей теплоизоляционных материалов в процессе эксплуатации в составе ограждающих конструкций зданий, т.е. единых правил определения эксплуатационных теплотехнических показателей для всех видов материалов, используемых для тепловой защиты зданий.

Также ГОСТ Р 59985-2022 позволяет отказаться от неточной и трудоемкой процедуры испытаний материалов в условно увлажненном состоянии, ранее применяемой в России.

Стандарт был разработан в лаборатории строительной теплофизики НИИСФ РААСН Минстроя России и прошел согласование ТК 465 «Строительство» и ТК 144 «Строительные материалы и изделия».

Без парной баня становится обычным помещением, где люди моются. Именно пар обладает целебными свойствами, омолаживает тело, дарит силу и бодрость духа. На первый взгляд обустройство парной не представляет особой сложности. Это небольшое помещение имеет минимум архитектурных изысков. Однако при его обустройстве необходимо соблюдать ряд важных правил. Только тогда парилка сможет принести настоящее удовольствие любителям настоящей русской бани.  

Выбор проекта

 Спроектировать парную необходимо еще перед началом строительства бани. Ее габариты будут зависеть от многих показателей. При расчетах необходимо учесть следующие нюансы. Максимальное количество человек, которые одновременно будут париться в бане. Именно от ответа на этот вопрос зависят общие габариты помещения. Согласно нормам, на каждого человека, находящегося в парной, должно приходиться не менее 0,7 м2. Рекомендуемые габариты помещения Рост самого высокого члена семьи. Этот показатель является ориентиром для расчета высоты помещения. Она должна быть больше его роста примерно на 20 см. При расчетах следует учитывать тот факт, что потолок будет дополнительно утеплен и, следовательно, его уровень будет ниже на несколько сантиметров. Даже высокий человек, сидя на верхнем полке, не должен задевать головой потолок. Но и слишком большая высота помещения парилки не приветствуется. Это может привести к лишнему расходу энергии и недостаточному прогреву. Весь горячий воздух будет уходить вверх, не оказывая на парящихся людей должного воздействия. Оптимальной считается высота потолка от 2,2 до 2,4 м. Рекомендуемая высота потолка Тип размещения на полках: сидя или лежа. Сидячий способ расположения в парной позволяет сделать ее компактной. Полки, предполагающие принятие процедур в лежачем положении, требуют большей площади. В этом случае помещение должно быть по ширине на 20 см больше, чем рост самого высокого члена семьи.  Схематично изобразив расположение печки и полков в парной, можно заранее рассчитать ее размеры и избежать досадных ошибок при строительстве. 

Тип, мощность и габариты печки

 Согласно противопожарным нормам (СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование)), располагать печь в бане следует на расстоянии не менее 32 см от деревянных конструкций. Если стены защищены негорючими материалами, то от них нужно отступать 26 см. Железная печь обладает высокой мощностью, компактными размерами и способностью быстро прогреть даже большое помещение парной. Однако поверхность ее очень сильно раскаляется, появляется риск получения случайного ожога в случае неосторожных действий. Ввиду этого, в помещении парной следует предусмотреть наличие свободного расстояния между полками и железной печкой.Кирпичная каменка не так быстро нагревается и размер ее намного больше, нежели у металлической. При этом она дольше держит тепло и об нее невозможно серьезно обжечься. Поэтому нет необходимости в расположении печи на солидном расстоянии от полков. В случае установки электрической каменки имеет смысл сделать парную как можно меньше. Это позволит экономить энергию при обогреве помещения.

Итак, при планировании парной следует тщательно все продумать еще на этапе строительства. После того как будут возведены стены, перегородки и кровля, можно приступать непосредственно к работам по внутреннему обустройству парилки. 

 Монтаж пола

 Пол во всей бане делают в первую очередь. Уровень пола в парилке должен быть выше уровня чистого пола в помывочной.  Вариантов его устройства существует несколько. 

Деревянный пол

 Наиболее простым является монтаж деревянного пола. Для этого на фундамент устанавливают опорные лаги.На них прикручивают строганные доски толщиной 50 мм на расстоянии 5-10 мм друг от друга. 

Бетонный пол 

Бетонный пол в парилке может служить намного дольше, чем деревянный. Однако затраты на его обустройство будут немного выше. Кроме того, на него необходимо будет дополнительно уложить отделочное покрытие. Перед началом работ по монтажу цементной стяжки в парной и моечной следует вырыть приямок глубиной от 10 до 15 см для стока воды. Его стенки можно закрепить с помощью цемента или плитки. Сверху на него укладывают железную решетку. Из приямка вода будет уходить через сливную трубу в канализацию.  Как только слив для воды будет готов можно приступать к монтажу стяжки.  Уровень чистого пола в парной должен быть выше, чем в моечной, поэтому перед началом работ на стенах делают отметку, до которой будет доходить конструкция пола. Затем откладывают от нее вниз расстояние, которое необходимо для укладки всех слоев стяжки. 

 Пароизоляция и отделка потолка

 Качественное утепление потолка в парилке имеет первостепенное значение, поскольку горячий воздух от печки поднимается именно кверху. Следовательно, на потолке недопустимо наличие мест, через которые он мог бы беспрепятственно выходить наружу. Работы по изоляции потолка проводят в следующей последовательности.: На балки перекрытия крепят гидропароизоляцию. Это может быть: фольга плотностью не менее 100 мкр; фольгированный пеноизол толщиной от 5 до 10 мм; гидропароизоляционная мембрана. Для монтажа используют строительный степлер и скобы высотой от 8 до 12 мм. Инструмент должен быть хорошо отрегулирован, чтобы не допустить прорывов в защитной мембране. Полосы крепят с нахлестом друг на друга не менее 20 см, стыки между ними тщательно проклеивают алюминиевым скотчем. По краям изоляция должна заходить на стены парилки на 15 см. После крепления гидрозащиты к балкам перекрытия строго по уровню прикручивают деревянные рейки шириной 50 мм и толщиной 25 мм. Расстояние между ними должно быть не более 70 см. Перед монтажом их обрабатывают антисептическим составом. К рейкам производят крепление вагонки из липы, березы или осины. Отделочный материал располагают перпендикулярно доскам обрешетки. Монтаж начинают с противоположной стороны от двери. Крепление производят либо на оцинкованные гвоздики, либо на кляймеры. Со стороны чердака в балках перекрытия делают пазы и вставляют в них поперечные крепления для дымохода. На потолке вырезают прямоугольный проем под дымоход. Между балками перекрытия на чердаке укладывают слой утеплителя толщиной от 150 до 200 мм. Поверх утеплителя раскатывают ветропарозащитную мембрану и фиксируют ее с помощью мебельного степлера. Затем производят монтаж напольных досок в чердачном помещении. 

 Утепление стен

 Если стены в бане построены из пеноблоков или по каркасной технологии, то помещение парной требует дополнительного утепления. Внутри должен получиться непроницаемый для холода термос, который отлично будет удерживать исходящее от печки тепло. Это позволит сэкономить топливо, которое используется для нагрева и длительного поддержания в парилке нужного температурного режима. Перед началом работ в стене прорезают проем для установки печи. Затем на стены крепят ветропарозащитную пленку. Далее прикручивают бруски толщиной 50 мм и шириной 40 мм. Расстояние между ними должно быть равно ширине плит утеплителя. На следующем этапе между брусками плотно укладывают базальтовый негорючий утеплитель. После этого к брускам оцинкованными скобами прибивают гидропароизоляцию. В качестве защитного материала может использоваться: фольга плотностью от 150 до 200 мкр; фольгированный вспененный пеноизол; гидроизоляционная мембрана для бани. Полосы влагостойкого материала прибивают скобами с нахлестом друг на друга не менее 15 см, стыки герметизируют с помощью специального скотча. Затем к брускам оцинкованными саморезами горизонтально крепят рейки толщиной 25 мм и шириной от 30 до 50 мм на расстоянии 70 см друг от друга. Обрешетка должна быть установлена максимально ровно, для этого следует использовать лазерный уровень или отвес. Начинают установку с двух крайних реек, затем между ними натягивают шнурку. И уже ориентируясь на нее, прибивают остальные части обрешетки. На следующем этапе производят непосредственное крепление вагоночной доски. Для этого используют либо обычные оцинкованные гвозди длиной 40-50 мм, либо специальные кляймеры. В завершение в стенах прорезают ровные отверстия под вентиляцию. Сверху их маскируют заглушками или заслонками. При необходимости в приточное или вытяжное отверстие монтируют вентилятор. Если стены в парилке сложены из бревен или профилированного бруса, то такого тщательного утепления они не требуют. В этом случае достаточно будет закрепить на них фольгу или фольгированный пеноизол. Затем прибить обрешетку и произвести монтаж вагонки.

 Установка печи

 Печь в парилке может быть установлена железная, кирпичная или электрическая. Место для нее должно быть выбрано еще на стадии проектирования бани. Топка печи может находиться как внутри парилки, так и снаружи ее.  Электрическая печь устанавливается на заранее подготовленную площадку или подвешивается на стену с помощью специальных кронштейнов. Для нее не требуется монтажа дымохода.  Следует обязательно соблюдать указанные в инструкции расстояния от печи до стен и полоков.  Кирпичную печь выкладывают еще на стадии строительства бани.  В парную должна выходить только та ее часть, в которой будут находиться камни. Топку лучше всего расположить в предбаннике или на улице. 

 Монтаж двери 

Дверь в парилке устанавливают в последнюю очередь. Она должна плотно закрываться и не пропускать тепло наружу. Лучше всего для этой цели подойдут двери из массива древесины или каленого стекла. 

 Как правильно сделать полок 

Количество полоков в парилке зависит от ее габаритов. Их высоту подбирают в зависимости от роста хозяев бани. В стандартном варианте допускается наличие трехуровневых полоков, каждый из которых равен в высоту 35 см. Однако возможно и наличие двух полков. В маленькой парилке нижний уровень скамьи может быть оборудован выдвижным или складным механизмом. Сначала необходимо выбрать форму полок и собрать каркас. Лучше всего изготавливать его из лиственницы. Вариантов его расположения достаточно много. Он может быть прямоугольным или угловым.  Поверх установленного каркаса укладывают деревянные щиты.  Доски в них должны быть расположены неплотно, на расстоянии 1 см друг от друга. Изготавливать щиты следует из липы или осины. Хвойные породы дерева для этой цели не подойдут, поскольку под воздействием высоких температур из них выделяется смола. 

Эффективная вентиляция 

Важным этапом обустройства парилки является вентиляция. При ее отсутствии длительное нахождение в парной становится небезопасным для здоровья человека. А неправильный монтаж воздуховодов может привести к потерям тепла и лишним затратам на топливо для полноценного обогрева помещения. Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной. Это приведет к большим потерям тепла, а значит и снижению эффективности принятия банных процедур. Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной Наиболее распространенными являются несколько вариантов расположения вентканалов в парной.  Приток кислорода поступает из проема, который располагается за печью, в него монтируется вентилятор. Расстояние от пола составляет 25 см. Отток выполняется естественным образом через шлюз, который находится на противоположной стене. Чем ниже он будет расположен, тем лучше. Оба вентиляционные отверстия просверливают в стене, находящейся возле печи. В нижнее поступает кислород, а в верхнее для эффективного проветривания устанавливают вентилятор. Воздух поступает через канал, расположенный в стене за печью на расстоянии 20 см от пола. Отток происходит за счет наличия в полу щелей. Рядом с баней сооружают вентканал, который вытягивает влажный воздух из-под пола. В полу монтируется специальное отверстие размером 10*10 см, в него поступает холодный воздух из-под пола. Короб вентиляции вмонтирован в стену напротив печи, проем под вытяжку находится под полоком. Наружу вентканал выходит через отверстие в стене, которое оборудовано регулируемой задвижкой. При наличии в парилке топки печи с поддувалом, для вентиляции достаточно оборудовать прямоугольный проем в полу 10*10, закрытый решеткой. В него будет поступать свежий воздух из-под пола. А роль вытяжки сможет выполнять дымовая труба. Во время непосредственного принятия банных процедур вентиляционные отверстия в стенах можно закрывать задвижками. А затем открывать их по мере необходимости.  В качестве вентканалов следует использовать оцинкованные или нержавеющие трубы. Применять пластиковые конструкции в парилке не рекомендуется. Крепление труб нужно производить на специальные хомуты.  Необходимо помнить, что диаметр вытяжного канала должен быть немного больше, чем приточного. Определившись со схемой вентиляции, следует проделать в стенах или полу отверстия нужных размеров.Их диаметр зависит от площади вентилируемого помещения, но он не может быть меньше 100 мм. Затем нужно вставить в них вентканалы. Оставшееся между стеной и трубой расстояние нужно заложить негорючим утеплителем. Со стороны улицы закрепить защитную решетку. 

 Электричество

 На завершающем этапе обустройства парной выполняют монтаж электрической проводки. Все выключатели и распределительные коробки должны быть расположены за пределами парной и душевой. Провода прокладывают в гофре поверх вагонки.  В парилке сверху их закрывают деревянными плинтусами. Светильники в парилке должны быть защищены деревянными решетками.  На этом отделку парной можно считать завершенной.

Правительством в рамках антикризисной программы утвержден ряд важных актов для строительной отрасли, среди них - постановление Правительства РФ № 680, которое устанавливает возможность изменения существенных условий контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства при возникновении независящих от сторон обстоятельств. Также постановление Правительства РФ № 701, которое утверждает особенности проведения проверки и подтверждения пригодности используемых в строительстве строительных ресурсов, применение которых не регламентировано. Данная мера предоставит быстрый доступ на российский рынок строительных ресурсов, в том числе из других стран, что позволит восполнить дефицит строительных ресурсов, образующийся в связи с отсутствием их дальнейших поставок из ряда стран.Безопасность и возможность использования строительных ресурсов подтверждается лабораторными исследованиями, которые проведены в том числе на территории иностранных государств. 

Сегодня вступил в действие новый свод правил (СП) «Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования», утвержденный Минстроем России. СП распространяется на проектирование анкерных креплений строительных конструкций и оборудования к бетону и железобетону, а также устанавливает требования к расчету анкерных креплений с применением механических стальных, клеевых и комбинированных одиночных анкеров, и групп анкеров (кроме пластиковых анкеров).

Документ устанавливает требования по методике расчета анкерных креплений, применению современной технологии крепления конструкций, инженерных систем и оборудования с применением пост-устанавливаемого крепежа, использованию для креплений химических анкеров.

В основу свода правил легли результаты научно-исследовательских работ по исследованию анкерных креплений к бетону с разработкой расчетных зависимостей для нормирования. Учёт различных механизмов разрушения анкерного крепления, включая разрушение по материалу и по контакту анкера с основанием, обеспечивает повышение надежности проектных решений.

В документе также установлены конструктивные требования к расположению анкерных креплений по отношению к краю конструкции и между соседними анкерами по назначению коэффициентов условия работы анкерных креплений, также в зависимости от групповой работы крепления, представлены различные графические схемы, указания по учету дополнительных усилий.

Работа по подготовке документа организована Минстроем России и выполнена авторским коллективом НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство».

Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик принял участие в заседании Наблюдательного совета членов Ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования». Участники обсудили приоритетные направления деятельности объединения. Модератором мероприятия выступил президент НОТИМ Михаил Викторов.

Замминистра отметил, что сегодня открываются большие возможности для развития российских компетенций в области информационного моделирования. Уход с рынка крупных иностранных игроков дает возможность отечественным разработчикам выйти на первый план и стимулирует активную работу российских вендоров по совершенствованию собственного продукта. Министерство уделяет особое внимание созданию комфортной экосистемы внутри отрасли и устранению нездоровой конкуренции между ее участниками.

В 2022 году Минстрой России при поддержке профильных организаций и отраслевого сообщества продолжит активную работу по формированию нормативно-правовой базы в сфере технологий информационного моделирования (ТИМ). Совместно с крупными якорными заказчиками ведомством разрабатываются комплексные пакеты интегрируемого программного обеспечения на всех этапах жизненного цикла строительства на базе лучших отечественных решений в области жилищного, промышленного и линейного строительства.

Особое внимание было уделено вопросу перехода регионов на использование ТИМ. Министерство на регулярной основе проводит мониторинг готовности субъектов Российской Федерации ко внедрению информационных моделей в строительстве. Сегодня все субъекты находятся на разных уровнях внедрения ТИМ. Ведется постоянная поддержка деятельности регионов по этому направлению.

Какой профлист подходит для кровли

Чтобы понимать, какой именно профлист подходит для кровли, нужно иметь представление об эксплуатационных свойствах различных видов профлистов и материалах изготовления, а также о его классификации и маркировке. Основной нормативный документ, регламентирующий параметры профнастила, ГОСТ 24045-2016 подразделяет профлисты в соответствии с областями применения: фасадные (стеновые, для забора), кровельные и несущие. Каждому виду соответствует свой буквенный префикс:

C («стеновой») —используется для возведения ограждений, стен и перегородок.

H («несущий») —применяется для устройства крыш и перекрытий в качестве несъемной опалубки.

HC — универсальные профилированные листы, которые применяются в качестве покрытия для кровли и как облицовочный материал для стен.

Высота профиля и его форма также определяют сферу применения профлиста. Чем больше высота и количество ребер на каждый метр, тем жестче профиль и тем большую нагрузку он может на себя взять. Материал для кровли должен обладать достаточной жесткостью, чтобы выдержать нагрузку снега зимой и даже вес человека. Для средней полосы с обильными снегопадами рекомендуется использовать профлист с высотой ребра не ниже 20 мм.

Кроме того, определяющее значение имеют эксплуатационные свойства конкретного вида профлиста и материалы, из которых он изготовлен. К параметрам, влияющим на эксплуатационные свойства, относятся толщина металла и цинкового слоя, тип используемого полимера, толщина слоя полимерного покрытия. От этих параметров напрямую зависит срок службы кровли.

Оптимальной для кровельного профнастила является толщина стального листа от 0,5 мм. Более тонкая сталь не соответствует требуемым нагрузкам, в том числе ветровым, а слишком толстая, 0,8 мм и более, создает повышенную нагрузку на стропильную систему и конструкцию дома в целом.

Многие производители указывают существенные параметры профлиста на обратной стороне. Выбирая материал для кровли, следует обращать внимание не только на его внешний вид, но и на оборотную сторону. Именно там можно найти лазерную, чернильную или иную маркировку, являющуюся по сути знаком качества изделия. Также все основные технические характеристики должны содержаться в сертификатах на материал, наличие которых у продавца также является подтверждением подлинности кровельного покрытия.

В целом главными критериями при выборе профлиста являются его практические свойства, эстетические показатели, а также оптимальное соотношение цены и качества. При этом гарантия качества продукции – соответствие ГОСТ и международным стандартам.

ТОП ошибок при утеплении

В идеале учиться нужно на чужих ошибках, обучение на собственных обходится во всех отношениях слишком дорого. Рассмотрим основные моменты, когда неправильное утепление делают чаще, чем правильное.

Частичное утепление – часто фасады, на которых теплоизоляция прилеплена местами, где-то только поверх армопояса, где-то по углам, где-то на самой холодной стене или двух стенах. Толку от такого утепления практически нет, чтобы не топить улицу, тепловой контур должен быть замкнутым. Сюда же можно отнести ситуации, когда в перекрытиях по 50 мм, уложенных кое-как, а проблему пытаются решить только за счет монтажа утеплителя на стены. Даже лучший материал для утепления должен быть достаточной толщины во всех узлах конструкции.

Применение неспецифичных материалов – при выборе вида теплоизоляции учитывают не только коэффициент теплопроводности, но и свойства материала (прочность, гигроскопичность, паропроницаемость), и формат выпуска, и способ монтажа. Про ЭППС на фасаде все разложено по полочкам, но он идеален в своей сфере, при утеплении фундаментов, отмосток, цоколей. Им же нивелируют пучение в регионах со сложными почвами, когда заливают бетонные парковки или дорожки. А вот минвата для этих целей не предназначена, и пенопласт на прямой контакт с влагой или грунтом не рассчитан, да и несущая способность у него ниже. Но минвате нет равных в вентфасадах, а теперь и в СФТК ее используют повсеместно. И в обоих случаях лучше себя показывают плиты, а если климат в регионе влажный, стоит предпочесть каменную базальтовую вату, а не стекловату.

Недостаточная толщина теплоизоляции – распространенный «народный» способ утепления, закладка по 150 мм утеплителя на круг или 150 мм в перекрытия, а на фасад 100 мм. Во многих регионах такой подход оправдан мягким климатом, Москва и остальные области этой полосы к ним не относятся. Когда речь про доутепление стенового материала с минимальной теплопроводностью, может хватить и слоя в 50 мм, но все это должно просчитываться, а не браться произвольно, потому что «у всех так и нормально». Расчет толщины утеплителя производится исходя из конструктива стен (материал, толщина), с учетом теплопроводности выбранной теплоизоляции и нормативов теплосопротивления ограждающих конструкций для региона строительства.

Отсутствие защиты при отложенном финише – если пенопласт, качественно заармированный сеткой и клеем, при необходимости может простоять зиму и ничего с ним не случится, минеральную вату в вентфасаде нужно закрывать сразу. Как минимум, это можно сделать ветровлагозащитной мембраной, в составе которой есть УФ-стабилизаторы. Можно закрыть и самым дешевым материалом, чтобы защитить от осадков, но тогда перед монтажом облицовки мембрану придется поменять. Оставлять даже плотную минплиту просто так, ничем не защитив, нельзя, сгнить она не сгниет, но в характеристиках просядет.

Неправильный монтаж вентфасада – сюда входит и запихивание утеплителя между направляющих кусками, вразнобой, и наличие между теплоизоляцией и обрешеткой больших зазоров, и слишком большой шаг, когда плита (мат) провисает или, наоборот, слишком зажата. При всех этих огрехах, кажущихся незначительными, ухудшается качество утепления и его может не хватить, даже если по расчетам достаточно. Изредка, но все же путают материалы и вместо ветрозащиты поверх теплоизоляции укладывают пароизоляцию, перекрывая конденсату выход наружу. Сколько бы ни твердили о важности и нужности вентзазора, его умудряются не делать вообще, или делать минимальным. В результате, сырой утеплитель, сырые стены, деньги ушли, теплее не стало.

Неправильный монтаж СФТК – больше всего ошибок допускают при креплении плит утеплителя и армировании, стараясь идеально вывести финишный слой. Однако некрасивая штукатурка испортит только вид, а неправильный крепеж и неправильная армировка, испортит все. Плиты, что минеральные, что пенопластовые, нужно фиксировать и механически, и на клей, только один из двух способов недопустим. Клей наносится на всю поверхность пенопласта шпателем-гребенкой, если основание идеально ровное. Когда стены «играют», по краю плиты, по всему периметру наносят полосу, шириной 40-50 мм, плюс, по остальной части равномерно, точечно наносят обильные мазки клея. Минеральную вату рекомендуют перед приклеиванием сначала пройти тонким слоем, на сдир. Дюбелями листы и плиты фиксируются по центру и в углах, на стыке с соседними элементами, крепеж должен входить не только в материал, но и в клей. Дюбеля подбирают такой длины, чтобы они углубились в основание без продавливания шляпкой утеплителя, до легкого прижима.

При армировании стараются облегчить себе задачу – пристреливают степлером или наживляют на гвоздики сетку прямо к утеплителю, и уже по ней покрывают слоем клея. Отскакивает такая армировка вместе со штукатуркой или облицовкой, на раз, так как клей под саму сетку не попадает, заполняя только ячейки. Сетку необходимо утапливать в базовый слой, но без фанатизма, сантиметров там не нужно, достаточно пары миллиметров, благо, плиты ровные.

Выбрав ту или иную систему с пенопластом ли, с минеральной ватой – нужно четко соблюдать технологии, рекомендованные производителями материалов. 

Чем отличаются ОСБ-плиты разных марок, насколько они безопасны. Какие дополнительные параметры нужно учесть при выборе

Какой тип ОСБ-плит подходит для внутренней отделки

================================================================================

Как выбрать OSB-плиты для внутренней отделки

Благодаря своим прочностным и эстетическим качествам OSB-плиты  широко используются для обшивки внутренних стен и возведения межкомнатных перегородок в доме. Однако они различаются между собой по составу, толщине, размеру и пр.

Стройматериал изготавливают из специально подготовленных плоских щепок. Они укладываются в одном направлении для каждого слоя. Внутренний слой обычно имеет поперечное направление щепок, а два наружных – продольное.

Слои склеивают при помощи смол при высокой температуре и под высоким давлением. Это придает плитам прочность. Однако низкокачественные смолы могут выделять вредный для человека формальдегид при нагревании. От использования таких плит внутри дома лучше отказаться.

Современные производители используют для склеивания слоев безопасные смолы. Лучше выбирать те плиты, на которые имеется сертификат безопасности. Уточнить его наличие можно у продавца.

Марки плит

В зависимости от используемых материалов, степени прочности и устойчивости к влаге меняется и цена на ОСБ.

Марка ОСБ-1 считается самой безопасной. Для производства такого материала используется один вид смолы. Листы получаются довольно хрупкими и боятся влаги. Зато стоят ОСБ-1 совсем недорого.

Более прочными можно назвать плиты марки ОСБ-2. Материал также боится воды, но получается более прочным. В продаже можно встретить плиты с влагостойким покрытием, но стоят они дороже.

Плиты марки ОСБ-3 являются самым универсальным и популярным материалом. Прочными влагостойкими плитами можно не только отделывать полы, стены, потолки, но и использовать для облицовки фасадов зданий и при возведении крыш.

Выдерживать очень высокий уровень влажности могут плиты марки ОСБ-4. Однако из-за высокой стоимости материал пользуется меньшей популярностью.

Для внутренних работ в сухих помещениях выбирают ОСБ-1 или ОСБ-2, для помещений с высокой влажностью берут марку ОСБ-3 или ОСБ-4.

Толщина

Толщину плит выбирают исходя из несущих параметров листа (их указывает производитель), расстояния между опорами и планируемой нагрузки на плиту. Она может составлять от 6 до 40 мм. Подобрать подходящую толщину листа могут профессиональные строители или специалисты строительных магазинов.

Шлифовка

Для черновой отделки стен (когда поверх плит будет накладываться отделочный материал) используют нешлифованный материал. Для декоративных целей используют шлифованные ОСБ-плиты.

Какие требования предъявляются к плитам OSB? Основные параметры: модуль упругости, прямолинейность и перпендикулярность кромок, предел прочности и т. д.

Плиты OSB: основные требования к качеству материала

================================================================================

Требования к качеству плит OSB

Плиты OSB пользуются достаточно большой востребованностью в строительной и ремонтной сферах. Они характеризуются прочностью и применяются для обшивки стен, обустройства кровли и опалубки и т. д. Какие же требования предъявляются к качеству плит OSB (ССЫЛКА)?

Каким должен быть материал?

Отклонение от прямолинейности кромок плит OSB не должно превышать 1,5 мм на 1 м. К перпендикулярности кромок предъявляются менее строгие требования. Отклонение должно составлять не более 2 мм на 1 м.

При оценке качества материала обращают внимание и на его абсолютную влажность. У плит OSB этот показатель должен составлять не менее 2% и не более 12%. Учитывается и равномерность плотности материала. По всей площади одной плиты отклонения от этого параметра не должны быть ниже или превышать 15%.

Требования к пределу прочности варьируются в зависимости от толщины материала. Для плит OSB от 6 до 10 мм этот показатель при условии изгиба по главной оси должен составлять 20 МПа, от 11 до 17 мм - 18 МПа, от 18 до 25 мм - 16 МПа, а по второстепенной оси - 10, 9 и 8 МПа соответственно.

Оценка качества материала включает и проверку модуля его упругости. В случае изгиба по главной оси он должен составлять не менее 2500 МПа, а по второстепенной - не менее 1500 МПа. Учитывается и разбухание материала за 24 ч. Этот показатель не должен превышать 25%.

Требования предъявляются и к влагостойкости плит OSB, которые, по заявлению производителя, обладают таким свойством. В этом случае материал в обязательном порядке подвергается испытанию одним из двух методов: циклической проверкой или кипячением.

Плиты OSB должны быть безопасными и не представлять угрозы здоровью людей или животных. Для их производства разрешается использовать только те материалы и компоненты, которые были одобрены национальными органами, ответственными за санитарно-эпидемиологическую безопасность.

Если вам понадобился этот материал, обратитесь в нашу компанию. У нас доступные цены на плиты ОСБ (ССЫЛКА) и другие товары для ремонта и строительства.

Росстандарт и Министерство строительства договорились создать совместный координационный совет по стандартизации в строительной сфере. Такое соглашение было подписано между Антоном Шалаевом и Иреком Файзулиным.

Кроме этого, в состав координационного совета будут входить и федеральные органы исполнительной власти, а также ТПП РФ, Российский союз предпринимателей и промышленников, Российский союз писателей, НОПРИЗ и НОСТРОЙ. Ирек Файзулин отметил, что необходимо находить компромиссы между различными министерствами, чтобы появилась возможность эффективно двигаться по пути дебюрократизации, оптимизировать строительную сферу и сныть излишние административные барьеры. Также Антоном Шалаевым было отмечено, что в настоящее время уже сократились сроки на разработку нормативно-технических документов. В прошлом году он составил 9 месяцев, а еще в 2012 занимал около 3 лет.

Координационный совет будет формировать комплексную программу деятельности и разрабатывать нормативно-техническую документацию в строительной отрасли, а также контролировать исполнение данной программы.